Трофеусы

      Долгие годы этот вид танганьикских цихлид остаётся в пике популярности и желанным для многих поколений аквариумистов. При том, что первые трофеусы попали к нам в 70-е годы и постоянно импортируются в последнее время , они нигде не достигли уровня массового поголовья. В стране можно на пальцах пересчитать любительские хозяйства с большими коллекциями этих привередливых красавцев.

      Чем же особенны эти „ребята“ и почему после долгих попыток вырастить у себя рыб аквариумисты опускают руки. Причин можно выделить несколько. Прежде всего, следует учесть, что трофеусы очень требовательны к условиям содержания и кормления. Адаптация в аквариумах протекает очень медленно. А если учесть, что все годы отсутствовала подробная информация об их жизни и питании в природных условиях, допускалось очень много непопровимых ошибок. И сегодня, даже в современной литературе, описание трофеусов, условий содержания и кормления предоставляется весьма скромно, или с явными погрешностями.

      В аквариумистике не малые потери трофеусов происходят не от болезней, а от настоящих убийств партнёрами. Рыбы очень агрессивные. Эта агрессивность не хищническая, а территориальная. В природных условиях каждый самец занимает территорию, которая не пересекается с зоной другого самца. Расстояние между зонами достигает 4-5 метров. В условиях аквариума создать для самцов не пересекающиеся зоны невозможно, поэтому стычки и драки неизбежны. К сожалению, эти стычки не просто погоня за конкурентом и выдворение его со своей территории, как это присуще большинству цихлид, а конкретная цель избавиться от конкурента. Чаще в роли конкурента выступают самцы, но бывают случаи, когда ими оказываются и самки. Я многократно замечал, как только происходит драка и проигравший остаётся без плавников и хвоста, он становится объектом нападения всей стаи. Даже самки не упускают возможности атаковать слабую рыбу. Проигравшему ничего не остаётся делать, как только укрыться где-нибудь в камнях. Любая попытка появиться на открытом месте, даже во время кормления, и ты атакован. Если не помочь такой рыбе, она умрёт от истощения. Когда в аквариуме содержатся несколько самцов, доходит очередь и до следующего.

      Учитывая эту особенность трофеусов, аквариумисты отработали несколько приёмов содержания рыб. Во-первых, необходимо содержать стаю из 20-25 особей. Самок должно быть больше, как минимум в три раза.

      Второе, в аквариуме не должны быть размещены камни, растения и другие украшения, которые могли бы быть в зоне одного самца и яростно им охраняться. Или возможен вариант, когда в аквариуме настолько много камней и укрытий, что любая рыба могла бы в них спрятаться.

      При содержании отдельно большой стаи, поведение рыб происходит следующим образом: вся стая группируется в центре аквариума. Слева и справа зоны занимают доминирующие самцы, причем их зоны превышают объем занимаемый стаей. Создается вид "клубка" рыб, а покроям сторожа, которые присекают любые попытки членов стаи покинуть "клубок".

      Только во время кормления этот иерархический "клубок" рассыпается, а затем все вновь восстанавливается.

      Нерестятся так же доминирующие самцы.

      С другой стороны, мне известны случаи, когда содержались трофеусы 3-5 штук. Они хорошо уживались между собой и нерестились. Такие варианты могут быть, когда присутствует самец и несколько самок.

      Другой особенностью трофеусов является их воспроизводство. Самки нерестятся редко и за один помёт дают 6-9 икринок. Более 16 икринок за один помет я не получал, однако слышал о нерестах в 30 и более икринок (Tropheus duboisi "Maswa", Tropheus moorii "Moliro"). Инкубация икры длится долго, до 40 дней. За такой длительный период с большой вероятностью возможны нежелательные явления, как в инкубаторе, так и у инкубирующей самки. Аквариумист вынужден тщательно следить за работой инкубатора, качеством воды, состоянием икры и в результате получаешь несколько мальков, хлопоты с которыми ещё впереди.

      При содержании трофеусов нельзя пренебрегать требованиями к условиям их содержания и кормления. Здесь простая, пожалуй, главная причина неудач. Добившись успехов с другими цихлидами, аквариумисты пренебрегают „мелочами“, которые в последствии играют роковую роль.

      Для взрослых трофеусов необходимы большие аквариумы. Стая должна чувствовать себя свободно. Конечно, можно содержать рыб и в небольших аквариумах, но дождаться нереста Вам вряд ли удастся. Использовать аквариум менее 200 литров не стоит. Для малька и подростка вполне подойдут выростные аквариумы, используемые для всех цихлид. Принято считать, что в больших аквариумах малёк развивается и растёт значительно быстрее. Оспаривать этот факт не стоит, но могу добавить, что и в небольших ёмкостях можно создать превосходные условия для подращивания молоди. Чаще меняйте воду, кормите регулярно и соответствующим кормом, и результат будет тот же.

      Мне известны примеры, когда удавалось вырастить мальков до состояния подростков(5-6см) в емкости объемом менее 10 литров. Ежедневная смена воды и многократное кормление в течении дня обеспечили такой результат.

      При содержании взрослой рыбы в одном аквариуме размещают один вид. Трофеусы способны скрещиваться между собой, производя на свет, бог знает что. На сегодняшний день гибриды среди трофеусов проблема более значимая, чем кажется на первый взгляд. Если Вы приобрели какой-то вид трофеусов, ещё необходимо убедиться в соответствии этого вида. Поэтому рыбу лучше приобретать в авторитетных хозяйствах или разводнях. Особо осторожно следует подходить к подбору и приобретению красных трофеусов. Многие из них с трудом различаются даже во взрослом состоянии, а мальки и подростки не различимы абсолютно. При выращивании мальков и подростков категорически советую не размещать в одном аквариуме несколько видов красных трофеусов. В конечном итоге Вы получите сброд. Чистопородность при разведении трофеусов–это задача любого порядочного аквариумиста.

      Возвращаясь к условиям содержания, остановимся на наиболее важных, качество воды и кормление. За многие годы содержания трофеусов я пришёл к выводу, что они являются основными. Если у других цихлид незначительные отклонения от требуемых параметров воды, рациона кормления не влияют на состояние рыбы, у трофеусов всё наоборот. Рыбы способны переносить изменения среды обитания, но при отсутствии резких скачков. Температура воды, её химические параметры должны изменяться крайне медленно. К смене кормового рациона рыбу приучают также постепенно. Резкие скачки однозначно приводят к стрессу. Стресс у трофеусов явление значимое. Следствием стрессовых состояний является ослабление рыбы, которая более восприимчива к различного рода заболеваниям. Так же надо учитывать индивидуальные особенности рыбы. Каждая особь может по разному переносить стресс. Поэтому, при одинаковом воздействии на группу рыб, одни остаются вполне здоровыми, другие заболевают.

      Если говорить о параметрах воды в аквариуме, Вы должны представлять условия, в которых рыбы существуют в оз. Танганьика, являющимся родиной всех трофеусов. Вода в озере имеет свои физические и химические параметры. Огромные размеры и глубины озера приводят к неравномерности этих параметров в различных зонах. В целом считается, что вода в озере тёплая, щелочная, жёсткая и очень чистая.

      Учитывая особое влияние воды в аквариуме на состояние и здоровье рыб, любитель обязан знать всю необходимую об озере информацию и стремиться к созданию условий, максимально приближенным к естественным.

      Кормовой рацион трофеусов не богат. Ранее считалось, что трофеусы абсолютно растительноядные рыбы. Все рекомендации сводились только к кормам растительного происхождения. В последнее время информация о кормах изменилась. Исследователи озёр обнаружили, что вместе с водорослями рыбы поедают планктон, укрывшийся в них. Мне приходилось наблюдать видеозаписи подводных съёмок в озере Танганьика, где кормящиеся трофеусы не прикасались к растительности, а усердно выбирали из неё возможный планктон.

      Аквариумная практика подтверждает, что трофеусы более всеядны, чем это представлялось ранее. Однако подходить к рациону питания следует осторожно. Всё же основу должны составлять растительные корма. К ним подмешиваются и корма животного происхождения. Необходимо контролировать в кормах содержание белка и жиров. Для растущей рыбы белка требуется больше, для взрослой-небольшое количество, причём важно, чтобы корм был легко усвояем организмом. Идеальным рационом для питания трофеусов является спирулина с добавлением циклопа. Этот состав является базовым и может использоваться повседневно. Многие любители часто заменяют спирулину на различные травы: крапиву, одуванчик, салат, тыкву и другие. Предпочтение следует отдавать всё же спирулине. В чистом виде спирулина существует редко, обычно в кормовом составе её 6 или 36%. Остальную часть составляют корма растительного и животного происхождения, витамины. Фирменный корм сбалансирован и подходит для всех цихлид, а для трофеусов является идеальным.

      Далее я поделюсь собственным опытом содержания трофеусов, начиная от их транспортирования. Возможно, в ряде случаев я повторюсь, и в моей информации не будет для Вас „открыта Америка“, возможно, моё мнение и опыт будут противоречить Вашему, но именно то, что я изложу далее, позволило мне содержать и разводить трофеусов.

ВЫБОР ТРОФЕУСОВ

      Какие виды трофеусов содержать в своей коллекции однозначно Вы определитесь самостоятельно. Сегодня рынок предлагает немалое количество видов среди которых есть старожилы российских аквариумов, а есть и предложения на свершено новые виды.

       Как я уже отмечал ранее предпочтительно один вид содержать большой стаей в отдельном аквариуме. Чаще любители пытаются содержать в своем хозяйстве несколько видов. В этом случае рекомендую приобретать виды различных цветовых групп. К примеру, существует очень большая группа красных трофеусов. Различия между разными видами красных трофеусов хорошо заметны на фотографиях. В практике красные трофеусы различаются между собой незначительно, а мальки и крупные подростки практически неразличимы. Рыбы способны иметь временную окраску, стайную окраску, стрессовую и даже нездоровая рыбка по окраске может отличаться от своих сородичей. Имея несколько видов красных трофеусов, мальков, подростков и сталкиваясь с различными состояниями рыб возникает такая путаница, при которой определить виды невозможно.

      Тоже самое происходит и с трофеусами черной цветовой группы.

       При содержании многовидовой коллекции трофеусов, необходимы регулярные пересадки мальков, подростков, взрослой рыбы, изоляция отдельных экземпляров. Все это требует наличия в хозяйстве дополнительных емкостей с обязательным обеспечением необходимых, жизненноважных условий.

       После определения видового состава трофеусов важно определиться с количеством рыбы, т.е. формированием будущей стаи.

      Любые маневры с рыбой безболезненно происходят в молодом возрасте, по этой причине формировать стаю лучше из мальков или подростков. Создание стаи таким образом однозначно потребует большего времени. В процессе подрастания неизбежны потери рыбы. До взрослого состояния доживают не все мальки. Это естественно снижает количественный состав стаи. Единственный выход, приобретать больше мальков на начальном этапе. Оптимально иметь стаю из 20-25 мальков. Взрослая стая из 15-20 особей позволяет надеяться на успешное не только содержание, но и стабильное разведение.

      Не исключение случаи, когда рыбы уживаются и разводятся при содержании небольшими группами или семьями. При этом отсутствует стабильность разведения и не чувствуется многообразный механизм взаимоотношений в стае.

       Далее возникает вопрос, какого размера должен быть малек или подростки?

      Размер до 4 см считается сложным по транспортировке, адаптации и содержанию в новых условиях. Обычно аквариумисты предпочитают приобретать малька размером более 4-5см.

      Мой личный опыт подтверждает данное мнение, хотя в разные годы и по разным причинам приходилось приобретать и меньших мальков.

      Самой оптимальной является рыба в 6-8см. В этом размере безошибочно определяется пол, выявляются недостатки по внешнему виду, у рыб выработан иммунитет и стойкость к различным заболеваниям. Рыба хорошо переносит стрессовые ситуации и относительно скоро начинает нереститься.

       Еще один показатель выбора трофеусов имеющий значение при дальнейшем содержании, о котором следует упомянуть. Сегодня рынок предлагает рыбу различных генераций. Можно приобрести совершенно дикую рыбу, потомство от дикарей или разведенную или разводимую в аквариумах.

       Дикая рыба и рыба первой генерации превосходит аквариумную по красоте, яркости и сочности окраски. Многие элементы рисунка у аквариумных форм просто отсутствуют. Опытные любители однозначно стремятся приобрести именно такую рыбу. Однако следует учесть, что дикари более требовательны к условиям содержания и кормовому рациону.

       Небрежность и ошибки содержания однозначно приведут к печальному итогу. И тем не менее я рекомендую стремится к более дикой рыбе и прилагать максимальные усилия по содержанию их в своей коллекции.

      

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

      Первый и очень важный этап в создании коллекции трофеусов. От того, как рыба перенесёт дорогу, в каком состоянии будет доставлена на новое место жительства, зависит дальнейший успех. Абсолютно все рыбы при транспортировании находятся в стрессовом состоянии. Даже при благополучной транспортировке следует предпринять меры по адаптации рыбы. Технология транспортирования не нова. За многие годы аквариумисты научились перевозить рыбу в различных ёмкостях с использованием чистого кислорода или портативных компрессоров. Главное, что потребуется при этой операции, создать условия, при которых и мальки и взрослые были бы обеспечены жизненно необходимыми потребностями.

      Каких-либо принципиальных различий между транспортировкой трофеусов или другой рыбы не существует. Взрослая рыба, если она перевозится в мешках с кислородом, помещается поодиночке. Половозрелые подростки – по несколько штук. Не рекомендуется в мешок сажать две рыбки, учитывая повышенную агрессивность трофеусов.

      Перед транспортировкой рыбу не кормят сутки. Малька, мелкого, можно покормить лёгким кормом, но не менее чем за шесть часов до упаковки.

      В дороге очень важно обеспечить тепловой режим ёмкости. Переохлаждать рыб не следует. Снижение температуры ниже 24°С отрицательно сказывается на состоянии рыб.

      Я в своей практике чаще использую двойные полиэтиленовые пакеты, которые на 1/3-1/4 части залиты водой. Остальная часть мешка закачивается кислородом. Мешки с рыбой помещаются в пенопластовый контейнер. В такой упаковке получалось перевозить рыб длительностью около двух суток.

АДАПТАЦИЯ ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

      Первые часы после вскрытия пакетов с рыбой следует особо пристально следить за их состоянием и выполнять следующие процедуры:

      – аквариум для размещения привезённых рыб готовится заранее. Параметры воды, т.е. физические и химические, должны соответствовать тем, в которых рыбу содержали ранее;

      – постепенно производится уравнивание температуры воды в мешке и аквариуме путём медленного вливания воды из аквариума в мешок. Одновременно происходят изменения жёсткости воды и её рН.

      Данную процедуру я произвожу в течение 1-2 часов, в зависимости от возраста и состояния рыбы;

      – производятся замеры температуры воды в мешке и аквариуме. Она должна быть идентичной. Затем рекомендую проверить кислотность воды. В случае больших расхождений переливание следует продолжить;

      – при одинаковых показателях, полученных в результате замеров, рыбу переводят в аквариум;

      – в данный момент можно использовать антистрессовые препараты, руководствуясь инструкцией по их применению.

      В настоящее время ряд таких препаратов свободно реализуется в магазинах. Я практически применяю метиленовый синий, который служит и для обработки воды, и как антистрессовое средство;

      –первые часы кормить рыб не следует, приступают к этому часа через 2-3. Мелкого малька можно покормить раньше.

      В целях профилактики кишечных заболеваний, чаще возникающих у трофеусов, чем другие болезни, в аквариум вносят метранидозол (1 таблетка на100-150 литров) или гекса-экс (1 таблетка на 50 литров). Абсолютно согласен с мнением, что болезни легче не допустить, чем лечить, поэтому профилактику всё же препаратами провожу.

      Обычно трофеусы транспортируются без особых осложнений. Наиболее частым повреждением рыбы при перевозке являются ожоги плавников кислородом. Травма некритическая и при нормальных условиях плавники быстро восстанавливаются. Хуже, если ожогам подверглись жабры. Рыба чувствует себя более болезненно, а при значительных ожогах погибает. Чаще ожоги происходят при перенасыщения транспортных мешков, когда самцы начинают преследовать конкурентов и рыбки пытаются выпрыгнуть из воды.

      На следующий день, все привезённые рыбы чувствуют себя неплохо и начинают активно питаться. Но процесс аклиматизации на этом не завершён. Рыб держат под особым контролем около месяца, так как именно в этот период и возникает большинство неприятностей.

АКВАРИУМЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ. ОСНАЩЕНИЕ АКВАРИУМОВ

      О размерах аквариума мы уже говорили выше. Мнение, что чем больше аквариум, тем лучше абсолютно справедливо. Кроме этого, большой аквариум легче обслуживать, он более стабилен, в нём можно создать разнообразный интерьер (биотоп), используя всё Ваше дизайнерское мастерство. Имеется простор для фантазий.

      Для тех, кто не имеет возможности установить большую ёмкость, отчаиваться не стоит. Стая в 20-25 трофеусов прекрасно живёт в аквариуме в 200 литров.

      Каркасных аквариумов с различными замазками не существует уже давно, поэтому подойдут изготовленные из оргстекла или силикатного стекла. Такие аквариумы более гигиеничны. В них отсутствуют всяческие примеси от железа и замазки.

      Оснащение аквариума производится типовым оборудованием, предназначенным для обеспечения жизни обитателей. Освещение с подбором светового спектра, фильтры, обогреватели комплектуются на Ваше усмотрение. Особых требований к ним не предъявляется. Единственное, в аквариуме с трофеусами, как ни в каком другом, должен быть биологический фильтр.

       Особых требований к грунтам я не предъявляю. В моих аквариумах, в том числе, где содержатся трофеусы, используются различные грунты: речной песок, кварцевый песок, мелкая морская галька, кварцевая крошка. Я не замечал, что грунт влияет на трофеусов. Скорее он исполняет чисто эстетическую роль в оформлении аквариума. Так что размещайте, что Вам по душе.

      В природных условиях рыбы занимают скалистые зоны с многочисленными глыбовыми завалами, пещерками и трещинами, которые используют как укрытия. В аквариуме и камни, и растения служат территориальной зоной определённого самца. Эта зона охраняется очень ревностно. Если Вы создали условия для одной рыбы, постарайтесь создать их и для других. Создайте в аквариуме как можно больше укрытий, где самки и молодые самцы могли бы прятаться в случае преследования доминирующей рыбой.

      Многие аквариумисты, чтобы избежать проблем с водой и территориальных драк, содержат трофеусов абсолютно без грунта, растений и камней. Даже считается, что такие аквариумы более гигиеничны.

      В моём хозяйстве все трофеусы живут в аквариумах с грунтом, нагромождениями камней и искусственными растениями.

ВОДА

      Вода-это среда обитания рыбы. Насколько она соответствует по физическим и химическим параметрам воде оз. Танганьика зависит успех в содержании и разведении трофеусов. Из всех параметров воды нас более всего интересует: жёсткость воды, кислотность, минерализация, температура и наличие в воде азотосодержащих соединений, поскольку трофеусы чувствительны к ним.

      Вода в озере Танганьика жёсткая. Жёсткость определяется наличием в воде растворённых солей кальция, магния и доломита. Конкретно мы говорим о жёсткости временной. Её необходимо поддерживать на уровне dGH 10-20 градусов. В продаже имеются специальные тесты, с помощью которых можно определить жёсткость в Вашем аквариуме. Наличие в аквариуме известняка, гипса, мрамора в виде крошки или камней способствует повышению жёсткости.

      В своей практике я жёсткость воды не контролирую. Водопроводная вода в г. Уфе достаточно жёсткая и вполне употребима для аквариума без дополнительной обработки. Для повышения временной жёсткости Вы можете воспользоваться специальными препаратами, не представляющими дефицита на зоорынке. В контейнерах механического и биологического фильтров Вы можете поместить крошку (5-10 мм) известняка, мрамора. Это будет в значительной степени способствовать повышению dHG.

      Более чувствительны рыбы к кислотности воды, которая в озере щелочная. Уровень рН следует держать в пределах 7,8-8,2. Я для этих целей использую соль натрий углекислый безводный химически чистый. Для замеров рН существуют тесты или рН-метры, специальные приборы, выпускаемые за рубежом специально для аквариумистики.

      Имея средства замеров, проанализируйте показания прибора или результаты тестов и определите, каким образом происходят изменения рН в течение дня, недели. Установите оптимальные дни корректировки рН и следуйте этого графика. В продаже имеются буферные растворы, позволяющие поддерживать рН в аквариуме без изменений длительное время.

      В некоторых изданиях при описании озера Танганьика значится, что вода в озере сильно минерализована и напоминает разбавленную морскую воду. Некоторые любители добавляют в воду морскую соль, только не ту, что предназначается для ванн. Я редко использую магний сернокислый 7-водный. Для здоровья и самочувствия рыб соли принципиального воздействия не имеют. По крайней мере, у себя я этого не замечал. Однако отметим, что влияют на нересты. Минерализацию измеряют по электропроводности воды специальным прибором. Ниже 400 микросименсов нересты происходят редко. Стоит только поднять значение до 750 м/сим, нересты возобновляются.

      Как я уже отмечал, трофеусы очень чувствительны к азотосодержащим соединениям, присутствующим в воде. В любой книге по аквариумистике данному вопросу уделяется место, поэтому нет необходимости повторятся. Отмечу, что с повышенным содержанием нитратов, нитридов, аммиака можно бороться либо подменой воды, либо увеличив производительность и потенциал биологического фильтра.

      Температура воды, имеет не меньшее значение для трофеусов, чем жёсткость или рН. Оптимальное значение для рыб, как для взрослых, так и для мальков 26-27 °С. Снижение до 25°С или повышение до 28°С существенной роли не играют. Нежелательно снижение температуры ниже 25°С. При длительном содержании в холодной воде рыбы простывают и болеют. Болезнь чаще заканчивается гибелью.

      При каких бы параметрах воды рыба не содержалась, изменять их следует очень медленно. Резкие скачки температуры, жёсткости или рН приводят к стрессу. Чем может закончиться стресс, мы уже говорили.

КОРМЛЕНЕИЕ

      Идеология этого процесса изложена выше. Дополнительно следует добавить следующее.

      В рацион питания моих трофеусов входят следующие компоненты:

      циклоп-ежедневно, 60-70%

      спирулина-ежедневно, 30-40%

      сбор трав-ежедневно, 15-20%

      артемия взрослая-один раз в неделю, 5%

      коретра-один раз в две недели, 5%

      хлопья „Tetra-rubin“-ежедневно, 10-15%

      "Tetra PRO Vegetable"-ежедневно, 10-15%

      Проценты отражают количество корма по отношению к дневной норме. Однозначно, что задаётся рыбам не весь ассортимент за кормление. Необходимо подбирать фракции одного размера, иначе более крупный корм будет поглощаться быстрее и активнее, а мелкий часто оседает на дно и забивает фильтры. Лучше давать небольшими порциями. Вечерний процесс кормления рыбы у меня длится практически весь вечер с паузами и прерываниями. Получив небольшую дозу корма, рыбки всё поедают и, оставаясь голодными, ждут очередной порции. Для трофеусов очень важно не перегрузить организм кормом за один раз. Если происходит переедание, незамедлительно раздувает живот, рыба находится в угнетённом состоянии. Если корм не качественный или неверно составлен рацион, возникает воспаление желудочно-кишечного тракта и как следствие болезнь-гексамитоз.

      Особое внимание кормлению трофеусов следует уделять первые месяцы после их приобретения. Учитывая транспортировочный стресс, длительную адаптацию к новым условиям и плюс несоответствующее кормление, велик шанс, рыбу потерять.

      Даже в последствии смену одного корма на другой проводите постепенно. В моей практике все естественные корма хранятся в замороженном состоянии. Перед скармливанием корма размораживаются и слегка промываются. При промывке корм теряет часть питательных веществ и витаминов, однако меньше портится вода. Питательная часть и витамины восполняются в комбинированных кормах.

      Взрослая рыба кормится два раза в день, утром и вечером. Малька и подростка желательно кормить 3-4 раза, но по своим возможностям я кормлю также два раза.

      Не следует проводить глобальные эксперименты с кормами трофеусов. Если рыба чувствует себя превосходно, растёт и размножается, это не означает, что отныне ей можно давать любые корма. Часто в отечественной литературе можно столкнуться с рекомендациями по кормлению африканских цихлид, где рыбам предлагается скармливать скоблёное мясо теплокровных, печенье не жирное, сухое молоко и практически всех насекомых и зоопланктон. Начинающие цихлидники понимая, что трофеусы являются африканской цихлидой, сей рацион принимают за должное и придерживаются его безукоризненно. По крайней мере, несколько таких любителей мне встречались. Естественно результаты у них были плачевные.

РАЗВЕДЕНИЕ

      Первые нересты у трофеусов начинаются при размере 7-8 см, в единичных случаях и раньше. Как и полагается икра в таких случаях пропадает. Ожидать оплодотворённую икру следует, когда рыбке более года. У разных видов этот период различен, но не значительно. Торопиться с отбором икры не следует. Лучше отбирать у самки личинок. К этому времени неоплодотворённая икра пропала, и Вы получите то, что отберёте. Далее икру либо личинок необходимо поместить в инкубатор. Инкубация длится до полного превращения личинки в малька. Мальков пересаживают в отдельную ёмкость. Важно чтобы при всех пересадках, в том числе и при отборе икры, сохранялись параметры у новой воды, идентичные старой. Икра, личинки и мальки очень чувствительны к любым изменениям окружающей среды и при рзких изменениях параметров могут погибнуть. Вода в инкубаторе должна быть кристально чистой, да и весь инкубатор должен постоянно подвергаться промывке и дезинфекции, чтобы снизить вероятность заражения икры микробами. В помёте одной самки трофеуса чаще насчитывается 8-10 икринок размером 5-6 мм. Для эффективной инкубации икры приходится увеличивать поток воды в инкубаторе, так как икра трофеусов тяжелее икры других цихлид. По этой причине сложно в одном инкубаторе инкубировать икру различных цихлид и трофеусов одновременно. Однако многие авторы на страницах книг рекомендуют к икре трофеусов добавлять икру цихлид. Смысл как бы в том, что чем больше икринок, тем больше они трутся между собой, не давая оседать на поверхности икры бактериальной плёнке. Я этого не делаю. Икру трофеусов инкубирую отдельно, увеличивая скорость воды и естественно интенсивность перемешивания икринок. Результат получаю положительный. Что обязательно нужно производить-это немедленное удаление побелевшей икры из инкубатора. И не следует такую икру помещать в соседние отсеки в надежде, а вдруг что-то получится. Ничего, кроме инфекции на всей икре, не получится. В процессе инкубации икры можно слегка подменивать воду.

      Как только малёк начинает ориентированно стоять в струе воды, я начинаю его подкармливать очень мелким циклопом, несмотря на то, что у него не рассосался желточный (питательный) мешочек. Ещё через пару дней мальков пересаживаю из инкубатора.

      Советую у молодых самок не торопиться отбирать даже личинок или мальков. Во-первых, молодые „мамы“ пугливы и могут повредить икру или её проглотить в процессе отлова. Во-вторых, следует развивать у них инстинкт естественной инкубации, чтобы самка в дальнейшем не стремилась освободиться от икры, а бережно её инкубировала. Инкубация икры самкой продолжается 36-44 дня. В инкубаторе икра развивается также, но самка выпускает полностью сформировавшихся мальков, а в инкубаторе отсаживание происходит раньше. Поэтому искусственная инкубация длится меньше. В процессе искусственной инкубации икры я попытался пронаблюдать за её развитием, фиксируя изменения ежедневно.

      Например, инкубация икры Tropheus moorii Ilangi происходит так:
День Состояние икры.Измения
1-й Нерест рыб
4-й Отобрана икра-8 шт.Икринки крупные, грушевидной формы. В инкубатор внес метиленовый синий. Вечером одна икринка побелела.
5-й Икра без изменений. На кончиках некоторых икринок появились белые пятнышки.
6-й Все икринки целы. На кончиках некоторых икринок появились белые пятнышки
7-й Белые пятнышки на икринках пропали. Внешне кажется, что некоторые икринки полупустые. Других изменений нет. Долил испарившуюся воду.
8-й Изменилась форма икринок. Они уже не грушевидной формы, а как бы слегка деформированы. Температура воды-27°С.
9-й На некоторых икринках обозначились бугорки. Расположены они с острого кончика икры и имеют противоположное направление.
10-й Икра развивается, все 7 шт.Заметно появление отросточка, хвостик и головка.
11-й Хорошо заметны хвостик и головка.
12-й Убавил ток воды. Икринки развиваются.
16-й Несколько дней записи не производил. Икра развивается (7 шт.), но заметных изменений не наблюдается. Желточный мешочек у личинок сохраняет желтоватый цвет.
17-й Личинки инкубируются хаотично, вращаясь в потоке воды. Мешочек уменьшился в размере.
18-й Изменений не наблюдается. Вода-26,5°С.
21-й Сегодня мальки поплыли. Ещё вчера хаотично вращались в инкубаторе, а сегодня, сохраняя равновесие, стоят в потоке, усиленно работая хвостиками. Желточный мешочек сохранился.
23-й Два дня продержал мальков в инкубаторе и сегодня выпустил в 10-литровый аквариум с небольшим слоем воды. Мальки легли по дну. Желточный мешочек сохраняется, но уже небольшой.

Выводы:

      1. Икра без зрительных изменений развивается-8 дней.

      2. Зрительно появляются хвост и голова-на 9-й день.

      3. Личинка превращается в малька, способного держаться в струе воды-на 21-й день.

      4. Допустимо высаживать из инкубатора-на 23-24-й день.

      5. Искусственная инкубация длилась 23 дня. Самка инкубирует икру-36-40 дней.

      6. При искусственной инкубации малёк-8-10 мм (светло-серый). При инкубации самкой-12-15 мм (тёмный). Мальков трофеусов желательно группировать по размерам, чтобы избежать прессинга мелких рыбёшек более крупными. Отсаженные мальки при правильном кормлении растут быстро. Первое время (месяц) они развиваются в длину и по форме тела не напоминают трофеусов. Затем развитие идёт в высоту, и к двум месяцам малёк по форме тела напоминает взрослую рыбу. Ни в коем случае не следует помещать различные виды мальков, особенно красных, в одну ёмкость.

      Далее я приведу описание тех видов трофеусов, которые когда-либо содержались или содержатся сегодня в моей коллекции.

Tropheus duboisi

      Обитает в у побережья Танзании. Имеется несколько цветовых вариаций этой рыбы, различающихся в основном размерами и цветом поперечной полосы. Tropheus diboisi имеет широкую белую полосу. По условиям содержания не отличается от других трофеусов. Tropheus duboisi Я рекомендую начинать содержание трофеусов именно с этого вида. Tropheus diboisi один из первых трофеусов, завезённых в нашу страну. За долгие годы он отлично адаптировался в российских аквариумах. Мене других требователен к условиям содержания и кормления. Мне удавалось получать потомство от нескольких производителей, не создавая большой стаи. Рыбы жили мирно. В настоящее время появилось много трофеусов с более узкой и тусклой полосой. Я считаю это следствием имбридинга. Необходимо прилитие в линию свежей крови.

Tropheus duboisi „Maswa“

      Обитает у побережья Танзании, в восточной части озера. Занимает скальные участки с множеством трещин, пещерок и различных укрытий. Отличается от Tropheus duboisi "Maswa" более узкой и жёлтой полосой. В стае менее агрессивны к собратьям, чем трофеусы moorii или brichardi. В остальном не отличаются от других трофеусов. Tropheus duboisi „Maswa“ Как и у Tropheus duboisi "Maswa" нуждается в прилитие свежей крови при разведении, так как окраска рыбы ухудшилась. В 90-е годы я наблюдал трофеусов с жёлтой, контрастной полосой, а сейчас больше встречаются рыбы, у которых жёлтый цвет лишь слегка присутствует на чешуйках.

Tropheus annectens

      Ранее этот трофеус назывался Tropheus polli.Tropheus annectens В естественной среде обитает в зоне скальных биотопов, расположенных в западной части озера (Конго). По внешнему виду более напоминает Tropheus brichardi и также агрессивен в аквариумах. Из всех трофеусов наиболее стойкий к различным заболеваниям. Условия содержания, убивающие других трофеусов, Tropheus annectens переносит, оставаясь невредимым. Однако это не означает, что относиться к этому виду следует иначе. Условия содержания, кормления и размножения должны соответствовать, как и всем трофеусам.

Tropheus moоrii Ilangi

      Обитает в заливе Нкамба (побережье Заира). Как и большинство трофеусов выбирает скальные участки озера на глубине до 5 метров. В рационе питания рыбы в естественных условиях преобладают водоросли, покрывающие поверхности камней, а также зоопланктон, использующий водоросли как убежище. В аквариумных условиях питание, как и у всех трофеусов. Сложным у Tropheus moorii Ilangi является этап размножения. Рыбы могут нереститься несколько раз практически без перерыва, а затем длительное время даже не проявляют интерес к партнёрам. Эта длительность может достигать пол-года и более. Часто происходят „пустые“ нересты. Самка плавает с увеличенным горлом, явно инкубируя икру. При проверке оказывается она пустая. Первое время я считал, что самка теряет икру при отлове, но она после проверки продолжала фиктивную инкубацию. Подобные факты случались и у других любителей. Tropheus moоrii Ilangi Tropheus moorii Ilangi лучше содержать большой стаей с преобладанием в ней самок. У рыб периодами повышается агрессия. Война начинается между самцами и доходит до самок. Для сохранения потрёпанной рыбки приходится её отсаживать и возвращать в аквариум через относительно длительное время. Стаей она может быть не принята, и избиения начинаются заново. Можно рекомендовать следующее, перед посадкой рыбы сменить принципиально интерьер аквариума, тем самым, разрушив сложившиеся территориальные зоны доминирующих самцов. Используя временное „замешательство“ в стае, подсаживают или возвращают рыбу в аквариум.

Tropheus moоrii Moliro

      В озере Танганьика встречается в прибрежной зоне границы Конго и Замбии. Название рыба получила по населённому пункту Молиро (Конго), вблизи которого отмечены территории, занятые этим трофеусом. Tropheus moоrii Moliro Содержать рыб необходимо большой стаей, где молодые и ослабленные особи прячутся от агрессивных доминирующих самцов. Особенностей в содержании и кормлении Tr. Moliro нет. Мальки выращиваются отдельно от мальков других красных трофеусов. Tropheus moorii Moliro в зависимости от состояния резко меняют интенсивность окраски. При слабом освещении тело выглядит тёмным, а плавники чёрными. В считанные секунды, при возбуждении, они вспыхивают светло- красными цветами.

Tropheus moоrii Kiriza

      Как и большинство трофеусов предпочитает скальные участки озера, находящиеся на северо-западе (Конго). Tropheus moоrii Kiriza Kiriza относится к „чёрным“ трофеусам. Многие любители, в том числе и я, считают его одним из самых красивых и ярких трофеусов. По телу самца проходит яркая оранжевая полоса, у самок она жёлтая. Причём окраска полос различна уже у небольших подростков. Так что определить пол рыбы представляется возможным в молодом возрасте. Нереститься рыбы начинают при размере 7-8 см. Первые нересты мальков не дадут, то икра оказалась неоплодотворённой, то молодая самка в испуге её теряет или проглатывает. Второй- третий нерест более удачный, хотя икринок бывает всего 5-7 шт. Не спешите отбирать икру у самки. Через 2-3 недели можно будет отобрать личинок или мальков.

Tropheus moоrii Mpulungu

      Обитает по южному побережью озера (Замбия). Зона обитания идентична другим трофеусам: скалы с водорослевыми обрастаниями, глубина до 5 метров, а иногда и глубже. Также держится в стаях. Tropheus moоrii Mpulungu Tropheus moоrii Mpulungu имеет несколько цветовых вариаций. Данный вид имеет оранжевое пятно на боках, другие виды-жёлтое пятно. Мне не приходилось содержать стаю рыб. Изучение происходило на двух экземплярах. Каких-либо особенностей в содержании рыб я не отметил и всё, что касается требований к условиям содержания трофеусов относится и к Tropheus moоrii Mpulungu.

Tropheus brichardi Ulwile

      Воды, омывающие остров Ульвиле с восточной стороны, являются зоной обитания трофеуса, который так же предпочитает скалы и каменные россыпи, покрытые водорослями. Tropheus brichardi Ulwile В моём хозяйстве содержалась небольшая стая, которая была выращена из подростков. В 1,5 года, когда рыбы достигли 10 см длины, начались нересты, а вместе с ними и территориальные драки. Постепенно, каждый раз при недосмотре, я терял рыб. В конечном итоге остался один самец и три самки. В таком сообществе рыбы жили мирно. По соседству с ними плавали Tropheus moоrii Ilangi, но каких-либо стычек между ними я не наблюдал. Редко, но трофеусы продолжали нереститься. У Tropheus brichardi Ulwile, пожалуй, самый красивый малёк, имеющий ярко-красную окраску тела с поперечными тёмными полосками. В пол года красный цвет пропадает. И ещё одна особенность, за долгое время проживания в аквариуме рыбы практически не болели. Учитывая повышенную агрессивность Tropheus brichardi Ulwile, необходимо изначально создавать стаю из 15-20 особей.

Tropheus moоrii Chimba

      Рыба обитает у населённого пункта в Замбии, носящего одноимённое название Чимба. Скорее название рыбы произошло от названия населенного пункта. Tropheus moоrii Chimba относится к группе „красных“ трофеусов, хотя внешне он выглядит тёмным. Голова, плавники и хвост у старых рыб настолько тёмные, что кажутся почти чёрными. Трофеусы лучше живут стаей 15-20 особей. Tropheus moоrii Chimba Мне всего дважды удавалось получить от них мальков. Большое количество разных видов „красных“ трофеусов заставило меня сделать выбор, пришлось Чимбу сократить, так как в хозяйстве не было места ни взрослым рыбам, ни малькам. В последствии я был разочарован своим решением. В хозяйстве остался один самец, который жил с малавийцами. Достигнув зрелого возраста, он превратился в шикарную, строго окрашенную рыбу. Только тогда я понял, что среди „красных“ Tropheus moоrii Chimba по красоте среди лидеров.


Tropheus moоrii Chizanza gold

Tropheus moоrii Chizanza gold

      Юго-восточная часть озера у населённого пункта Чизанзе является „родиной“ этого „красного“ трофеуса. Вид стайный, что необходимо учитывать при содержании в аквариуме. Мне не доводилось разводить этих трофеусов, хотя среди них были и самцы и самки. Рыбки достигли 8 см и упорно не желали размножаться, за что и покинули моё хозяйство.



Tropheus moоrii „Ikola“

Tropheus moоrii „Ikola“

      Обитает вдоль восточного побережья Танзании. Обитает стаями. Самцы занимают большие территории, куда заходят самки на нерест. Несмотря на то, что этот вид известен давно, в моей коллекции рыбы появились менее года назад. В настоящее время начались первые нересты. Широкая жёлтая полоса появляется уже на подростках. Первое время она светлая, грязно-желтоватая, а в последствии становится лимонно-жёлтой.

      За долгие годы в моём хозяйстве содержались или содержатся сейчас в небольшом количестве или даже одиночки: Tropheus moоrii Red Rainbow, Tropheus moоrii Chipimbi, Tropheus moоrii Bulu Point, Tropheus moоrii Kachese, Tropheus moоrii Kapampa, Tropheus brichardi Kipili, Tropheus brichardi Mpimbwe, Tropheus moоrii Namans. Большого опыта по их содержанию или разведению я не приобрёл, поэтому предложу только фотографии.
Tropheus brichardi Mpimbwe

Tropheus brichardi Mpimbwe

Tropheus moоrii Kachese

Tropheus moоrii Kachese

Tropheus moоrii Kapampa

Tropheus moоrii Kapampa

Tropheus brichardi Kipili

Tropheus brichardi Kipili

Tropheus moоrii Namansi

Tropheus moоrii Namansi

Tropheus moоrii Bulu Point

Tropheus moоrii Bulu Point

Tropheus moorii Kasumba gold

Tropheus moorii "Kasumba gold"

Tropheus moorii Murago gold

Tropheus moorii "Murago gold"

Tropheus moorii Kasakalawe

Tropheus moorii "Kasakalawe"


Автор Манулин В.

Фото Манулин О.

В статье использованы некоторые фотографии с сайта "Cichliden AreAl.ru"


Видео ролики:


Tropheus duboisi "Maswa"

Тropheus moorii "Ikola"



    Главная         Аквариумистика         Мир птиц         Рептилии         Контакты