Содержание и разведение Tropheus moorii "Ilangi"

       Tropheus moorii "Ilangi" редкий и немногочисленный вид трофеусов, содержащихся и, тем более разводимый в нашей стране. По окраске его можно отнести к красным трофеусам. А вот специалисты, не выделив его в отдельный вид, не относят его ни к Tropheus moorii, ни к Tropheus spec."red", т.к. он имеет признаки и того и другого вида.

       В естественных условиях рыбы занимают верхние зоны скальных участков на глубине 3-5 метров, хотя встречаются на других глубинах залива Нкамба (Заир). Как и всем трофеусам, основным кормом являются водоросли и обитающие в них организмы.

       В условиях аквариума рыбы требовательны к качеству воды и корма. При редких и значительных изменениях параметров воды, особенно химических, рыбы меняют окраску, забиваются в укрытия и затененные места аквариума, плавники сжимаются по контуру тела. Если подобные стрессы повторяются, рыбы начинают болеть.

      Опыт показывает, что трофеусов, в том числе tr."Ilangi", сложно лечить. Внесение лечебных препаратов воздействует на химические параметры воды, что дополнительно усугубляет состояние заболевшей рыбы. Проще и дешевле создать и поддерживать необходимые условия содержания и обеспечить нужными кормами. В целом Tropheus moorii "Ilangi" мало чем отличается от общей группы трофеусов, или вернее сказать, требования по содержанию и кормлению общие для трофеусов.

       Рыбы в меру агрессивные. Из взрослых особей практически невозможно без потерь создать стадо. Борьба за лидерство самцов превращает стадо в изуродованные "головешки" неприятного вида. Причем "под руку" часто попадают и самки. Лучше и вернее создавать стадо из малька. Оптимальный вариант 15-20 штук. Этой версии придерживаются многие аквариумисты. Я в этом убедился на собственном опыте. Попытки увеличить стадо подсаживанием взрослых особей чаще заканчивались неудачей. Своих рыб я приобрел в переходном возрасте от малька к подростку. Важным обстоятельством явилось то, что я безукоризненно выдержал все требования, советы и наставления по адаптации и выкармливанию рыбешек, поэтому все обошлось без потерь. Они постигли меня, когда в подрастающей группе рыб больше оказалось самцов, которые сами уровняли количество соперников, распределив между собой зоны аквариума. Как свидетельствуют опытные аквариумисты, если стадо не дополнять молодым потомством, оно будет сокращаться несмотря ни на какие старания аквариумиста. Благо взрослые рыбы практически не реагируют на мальков, которые успешно растут, соседствуя со взрослыми особями.

      Я также убедился, что размещение в аквариуме с Tropheus "Ilangi" других трофеусов, даже вида brichardi, так же имеет негативные последствия. В литературе можно прочитать рекомендации, что в случаях увеличения стаи или подселения других трофеусов необходимо всю стаю отсадить, изменить интерьер аквариума, а затем произвести общий запуск рыбы, причем новичков в первую очередь. Данный способ я использовал неоднократно. В целом эффект или требуемый результат достигается, но не без конфликтов. Через короткое время начинается деление зон аквариума. Надо полагать, что в очень больших стаях, когда рыб более 20-25 штук, эти процессы не так заметны.

       Кормление - один из основных факторов, влияющих на жизнь трофеусов. Как я уже упоминал, важно обеспечить плавный переход на новые корма и новый режим. Как я обратил внимание, в различных регионах имеются свои методики по составу корма. Неизменным остается циклоп, который составляет основную часть кормового рациона, особенно молоди. Общим требованием является наличие травы (крапива, одуванчики, салат), мотыль, дафнии, взрослая артемия. Практически везде корма замороженные. Я для кормления малька и взрослой рыбы постоянно использую циклоп - 70%, а остальная часть корма периодически меняется набором: травы, спирулина, тетра-рубин, тыква, коретра, дафнии, взрослая артемия, бокоплав. Малькам задается только циклоп. Цвет циклопа практического значения не имеет. Взрослая рыба кормится два раза в день, мальки чаще.

       Нерест самца и самки типичен для всех трофеусов. Чаще я наблюдал нерест вечером, реже - утром. Рыбы нерестятся на горизонтальном или наклонном камне. Частота нерестов - процесс, зависимый от многих факторов: физического и химического состояния воды, состава и качества корма, готовности рыб к икрометанию, а так же наличия нерестовых площадок. В среднем одна самка мечет икру один раз в три месяца. Икры бывает немного. Более 12 икринок у меня практически не было. Всю икру я забирал для искусственной инкубации. По результатам отбора икры можно рекомендовать следующее:

      1. Икру отбирать у самки не ранее, чем на 5-6 день - это значительно сокращает отход икринок.

      2. Отлов самки из общего аквариума необходимо производить осторожно. После двух-трех неудачных попыток лучше дать самке успокоиться, иначе вся икра окажется на дне аквариума или, что случается редко, проглатывается самкой.

       Имеется множество рекомендаций по искусственному инкубированию икры трофеусов. Часто предлагается увеличивать количество икринок за счет других рыб, т.е. вместе с икрой трофеусов помещать икру других цихлид. Цель такова, что при большом количестве икринок они чаще сталкиваются поверхностями между собой, что способствует очищению поверхности икры от бактериальной пленки. Возможно данное решение справедливо, я не имею практического опыта и опровергать его нет смысла. А вот инкубация 3-4 икринок производилась неоднократно и без потерь.

      Подкармливать малька я начинаю мелким (замороженным) циклопом еще в инкубаторе, как только личинка начинает сопротивляться потоку воды. Далее все как обычно. При достижении размера 3-4 см, в корм мальку добавляются хлопья сухого корма растительного происхождения.

      Сделанные мной записи являются результатом личного опыта и могут не совпадать с мнением других аквариумистов. В этом случае полезно было-бы обменяться информацией.



    Главная         Аквариумистика         Мир птиц         Рептилии         Контакты